Автоклавный газосиликат (газобетон) — довольно прочный материал, который легко переносит негативные внешние воздействия, будь то дождь, мороз, солнце или ветер. Это позволяет недавно построенному зданию сохранять свою целостность даже при отсутствии наружной отделки. Однако на стенах постепенно оседает пыль, придавая идеально белой поверхности серый оттенок с неряшливыми потеками. Вот почему специалисты рекомендуют делать наружную облицовку параллельно с внутренней отделкой помещений.
Первое, что необходимо учитывать, — высокая паропроницаемость газобетона. В связи с этим многие традиционные отделочные материалы не подходят для отделки газосиликата, так как препятствуют отводу влаги наружу. В частности, нельзя:
- утеплять стены пенополистиролом или пенопластом;
- использовать традиционную песчанобетонную штукатурку;
- покрывать поверхность укрывными пленкообразующими красками.
Попробуем разобраться в тонкостях выбора материалов для внутренней и наружной отделки газобетона, а также определить основные этапы проведения подобных работ.
Навесной фасад из сайдинга, вагонки или панелей
Речь идет о материалах, которые монтируются на направляющие или обрешетку. Здесь действует главное правило: всегда оставлять вентиляционный зазор между отделкой и стеной, то есть небольшое пространство для движения воздуха по направлению снизу вверх. При таком устройстве стен вся влага выводится из помещений, а поток уносит ее на улицу.
Это позволяет решить проблему с возникновением конденсата и обеспечивает нормальный уровень влажности стен. В противном случае газобетон будет постепенно терять свои прочностные характеристики, что негативно скажется на сроке службе материала.
Таким образом, для поддержания оптимального уровня влажности газобетона (10–15 %) расстояние от стены до наружной отделки должно составлять от 3 до 5 см.
Для крепления обрешетки к газосиликату многие используют саморезы (черные считаются более прочными). Чтобы обрешетка держалась как можно крепче, крепеж должен глубоко входить в тело блока. Это превращает его в «мостик» для проникновения холода. Также вибрация от ветровой нагрузки на каркас передается саморезу, а значит, он рискует со временем выпасть из смятого пенобетона. Еще одна проблема подобного решения — образование конденсата на крепеже. Причина кроется в разности температур: газобетон теплый, а металл быстро остывает. Это приводит к плачевному результату — разрушению блока.
Избежать подобных проблем можно с помощью дюбель-гвоздей и вставленных в стену пластиковых пробок. Последние должны достигать в длину минимум 30 мм.
Но самый лучший вариант — специальный крепеж для газобетона. Его можно найти в любом магазине, специализирующемся на продаже метизов. Такие дюбель-гвозди отличаются большой пластиковой частью и развитыми винтовыми пластинами.
Причем пользоваться ими довольно просто:
- в стене просверливается отверстие;
- в него вбивается или вкручивается пластиковый вкладыш;
- в пробку вставляется винт.
Что касается самой обрешетки, то ее изготавливают из обработанного антисептическим раствором деревянного бруса и металлических направляющих (оцинкованных профилей для гипсокартона или предназначенных для вентфасадов). Шаг обрешетки должен составлять около 40 см. Этого достаточно для равномерного распределения ветровых и ударных нагрузок.
Фасад из кирпича
При обкладке кирпичом фасада из газобетона вентиляционный зазор также является обязательным условием. Оптимальным расстоянием считается 30 мм. В нижней части кирпичной кладки оставляют небольшие отверстия для движения воздуха (продухи). Их принято закрывать вентиляционными решетками, чтобы защититься от проникновения мелких животных.
Однако фасад из кирпича имеет свои особенности. Их всегда нужно учитывать при расчете фундамента, поскольку:
- большой вес материала влияет на несущую способность основания;
- от ширины отделки зависит размер фундамента (кирпич с учетом вентиляционного зазора не может свешиваться больше чем на 3 см).
Также следует подумать о фиксации материала. Если просто выстроить стену из кирпича, она со временем расшатается и рухнет. Для крепления используют «гибкие связи», которые укладывают между блоками пенобетона еще на этапе строительства. Речь идет о тонких пластинах, изготовленных из нержавеющей стали. Их располагают в шахматном порядке с шагом 60 см в каждом втором ряду. В области дверных и оконных проемов, а также на углах дома используют больше пластин.
Есть несколько альтернативных вариантов:
- дюбели с металлической перфорированной пластиной (вкручиваются в газобетонную стену по завершении строительства);
- шпильки из нержавеющей стали (забиваются в отверстие в стене ровно напротив шва, получившегося при кладке кирпича).
Последнее решение считается самым бюджетным, но рискованным. Поскольку негибкая шпилька входит и в газобетон (на 10 см), и в кирпич (на всю ширину), она может просто раскрошить материал. А это дополнительные расходы на проведение непредвиденных работ по восстановлению кладки.
Правила оштукатуривания фасада
Напомним, что для оштукатуривания газобетона допускается применение только тех материалов, которые обладают высокой паропроницаемостью. При этом все работы проводятся в тот момент, когда уровень влажности газобетонных блоков падает до 27 % и ниже.
Штукатурку наносят тонким слоем, поэтому поверхность необходимо тщательно подготовить:
- щеткой удаляют пыль и грязь;
- теркой выравнивают поверхность;
- клеем заделывают вмятины и сколы (состав смешивают с пылью, оставшейся после распила блоков).
Для армирования используют сетку с ячейками не менее 3 мм. Вид изделия зависит от толщины слоя штукатурки:
- до 10 мм — штукатурку не армируют (материал хорошо держится за счет наличия в составе клеевых присадок);
- от 10 до 15 мм — сетка из стеклоткани;
- от 15 до 20 мм — из металла (малярная).
При этом сетка должна обладать устойчивостью к щелочным средам. В противном случае она перестанет удерживать штукатурку и со временем вся отделка отвалится от стены.
Перед армированием на стену кладут слой специальной грунтовочной смеси, которая отличается хорошим сцеплением с пенобетоном и подходит для нанесения декоративной штукатурки. Работы проводят в следующей очередности:
- грунтовку наносят единой полосой;
- до застывания состава раскатывают сетку;
- изделие вдавливают на всю глубину при помощи терки или зубчатого шпателя;
- выравнивают поверхность широким шпателем;
- оставляют до полного засыхания (в среднем 7 дней).
Поверх армирующего слоя кладут грунтовку, которая выполняет следующие функции:
- снижает впитывающую способность стены;
- придает поверхности приятный белый цвет;
- уменьшает пористость покрытия.
Финальный этап — нанесение декоративной штукатурки.
Утепление газобетона
Климат средней полосы России позволяет использовать газобетон толщиной 325 мм, который при укладке на клей со швом 1–2 мм не нуждается в утеплителе. Однако при желании для этих целей можно задействовать паропроницаемые пеностекло или минеральную вату (50 мм).
Если для отделки фасада используется обрешетка, то:
- ее изготавливают из широких материалов (деревянного бруса и профиля);
- вентиляционный зазор делают больше (с учетом толщины утеплителя);
- устанавливают контробрешетку (дополнительные планки вдоль или поперек обрешетки).
Для фиксации утеплителя подходят пластиковые дюбели с широкой шляпкой, внешне напоминающей грибок.
Особенности внутренней отделки газобетона
В большинстве случаев стены внутри помещений штукатурят, но не столь дорогими смесями, как в случае с наружной отделкой. Для этих целей подойдут привычные материалы: цементная или гипсовая штукатурка. Главное — создать на поверхности рельеф, который повысит сцепление с ровным газобетоном. Делают это посредством нанесения клея для укладки плитки.
Сам процесс внутренней отделки включает следующие этапы:
- очистка от грязи и пыли;
- нанесение двух слоев грунтовки глубокого проникновения (для уменьшения гигроскопичности газобетона);
- покрытие поверхности плиточным клеем (толщиной до 4 мм);
- армирование стены стекловолоконной сеткой (ячейки 3 мм);
- формирование горизонтального рельефа (при помощи зубчатого шпателя);
- высыхание (в среднем 2–3 дня);
- нанесение декоративной штукатурки или укладка плитки.
Выбор материалов для внутренней отделки газобетона
Что касается материалов, которые подходят для оформления помещений, в этом списке значатся:
- гипсокартон;
- вагонка;
- пластиковые панели;
- краска.
При выборе последнего варианта важно подготовить стену из газобетона:
- ее очищают от пыли и оштукатуривают;
- все сколы и выступы заделывают клеем (по аналогии с фасадом);
- большие вмятины и швы заполняют опилками, оставшимися от распила блоков;
- выступы стесывают наждачной бумагой или теркой и т. д.
Главная задача — создать ровную и гладкую поверхность, на которую хорошо ляжет краска. При этом в помещениях с повышенным уровнем влажности (кухня и ванная комната) специалисты рекомендуют использовать пленкообразующую грунтовку (в два слоя), которая способна снизить паропроницаемость лакокрасочных материалов.
